En føljeton med en del afbrydelser, så måske et par links er tiltrængt HER og HER, før vi går videre med dagens roman. Temaet er jo, hvordan man på forskellig vis kan holde huden i form ved at beskytte, stimulere og reparere. Det er der på sin vis ikke noget nyt i. Det nye er, at der kommer hudpleje, der arbejder på celleplan.
Buzzwords i kosmetikkens new age er mitokondrier, stamceller, telomerer, DNA, gener og selv om lovgivning sætter grænser, så bliver man altså stadig bedre til at komme i snak med cellerne. I bogstaveligste forstand, fordi visse peptider er cellekommunikerende og kan ‘fortælle’ celler, at nu skal de komme i gang med en given proces. Men i princippet vil alt, der kommer i kontakt udløse en reaktion – på godt og på ondt. Det sidste som vi f.eks. kender det fra nanosmå forureningspartikler.
Shiseido Ultimune er et spændende produkt, der arbejder på hudens immunforsvar med bl.a. beta-glukan, en af de nye high performance ingredienser. Arden’s Superstart (kan IKKE vindes mere) gør lidt det samme men gennem at fremme en mere optimal bakteriebalance på huden. Aveda Light Guard SPF 30 booster barrierebeskyttelsen med kukui frøolie samt et antioxidantmix med bl.a. ingefær. Mega-Defense er seneste inspiration til Orgins fra Dr. Andrew Weil, så der er krudt i. Og endelig har Juhldal meldt sig i forsvaret med Face Care No 1 Vitaminic, der byder på en effektiv cocktail af antioxidanter samt A-og E-vitamin plus barriereboostende essentielle fedtsyrer og squalane. Et virkelig fint produkt til under 200 kr.
Men hvad skal det til for? Problemet er oxidativ stress, overload af radikaler, og den ravage, det laver i huden. Af årsager som er uundgåelige i et moderne liv. Kroppen og dermed huden har sine effektive systemer, og vi bør assistere udefra. Ikke mindst antioxidanter er bekæmpelsesmidlet. Og a propos det, så stødte jeg på betegnelsen ‘cosmeceutical roundup’ om de forskellige hudforbedringsingredienser AHA, antioxidanter, peptider, retinol….. og UV-beskyttelse forstås. Dette svar på kostens ORAC måles i EPF=Environmental Protection Factor. Men The New Factor in Town er stadig ikke særlig udbredt.
###Læs mere om produkterne nederst!
Og hvad er det så for bullits, der kan forsvare, beskytte og reparere? Som udvalget af produkter på foto skal illustrere, så er der ikke en enkelt mirakelingrediens selv om man ofte fortæller os det. Det er jo sådan, at der både skal bruges hjælp til at afmontere frie radikaler, fjerne beskadigede dele og forhindre kædereaktion. Der findes no such one, der kan klare alt, selv om der er nogle, der slår bedre fra sig end andre.
Livrem og seler, lidt af meget er også her en god strategi. Antioxidanter har ofte en forstærkende virkning på hinanden – som vi kender det fra bl.a. vitaminer – og under alle omstændigheder forskellige styrker og svagheder i forhold til at beskytte, forebygge og reparere. Foruden antioxidanter som f.eks. resveratrol, lykopen, lutein, carotenoider, astaxanthin kan cocktailen bestå af vitaminer (A, C, E, B3 o.a.), Idebenone, Q10, cellekommunikerende ingredienser som f.eks. peptider, beta-glucan.
Men også ingredienser som hyaluron, ceramider og essentielle fedtsyrer. Fordi kun en hud i fugtbalance og med celleammenhæng og en modstandsdygtig beskyttende barriere kan køre processerne. Og der er foreløbig ikke noget, der kan erstatte det en hud i god form selv kan udrette. Men vi kan hjælpe den ved at skrue ned for aggressorerne.
Men når der nu er nogle, der er mere hårdtslående end andre, hvilke er det så? Ifølge førnævnte EPF, så er vinderen Idebenone. Oprindelig anvendt inden for medicinen som en neuroprotector. Lidt populært sagt, så er Idebenone Q10 på steroider og skulle optages mere effektivt i huden, hvilket kan forklare den højre score på 95 af 100 mulige. Men da Joe Lewis har været med i udviklingen af begge dele og har Idebenone i serier, han har udviklet, herunder Prevage sammen med Arden, så skal vi måske lige afvente mere viden om EPF.
Ikke fordi Idebenone ikke er en super-antioxidant men fordi der også er andre og foreløbig ikke ret mange målt efter EPF og med i ‘konkurrencen’. I øvrigt har Joe Lewis, som også er manden bag ‘kosmetikken svar på kostpyramiden’ til Arden PRO udviklet Allyl PQQ, hvor antioxidanter arbejder i et AHA-kompleks. Mr. Lewis er uden diskussion nok den, der har givet os flest superhighperformance produkter. Han er og bliver min hudhelt.
Hvad slår ellers hårdt? E-vitamin er en superstar, blandt andet derfor har jeg taget olier med, for deres konservator er en af de bedst undersøgte og mest effektive antioxidanter lige som C-vitamin. Og de kan rigtig godt lide at arbejde sammen, faktisk er C og E et sandt powerpar. De fleste af olierne her indeholder også hybenkerneolie med betacaroten, som er en radikal-gokker af naturens nåde og hudfornyer par excellence. Og som bekendt planteslægtning til A-vitamin. Men hver olie har sit talent fra planten, den er udvundet af. Og da olie/fedtstoffer også er det, huden selv tætner barriere med er de rigtig nyttige at tænke ind i sin ‘defend, prevent, repair’ strategi.
Øverste række er lutter C-force, i hvert fald med hovedfokus på C-vitamin. Om HR Force C Eyes skal jeg nævne, at den første kommer 10. august og har 10% C-vitamin lige som Booster Fluid. I kender sikkert ABC-serien fra pH-formula VITA serien. Environ Ionzyme c-quence 1, skrev jeg om HER. Medex har en hel serie repair sera. Højpotente SkinCeuticals kan du læse mere om og købe HER
Anden række er eksempler på antioxidant mix – Grown Alchemist Detox Serum Antioxidant + 3 er stadig på tilbud HER Paradoxe har jeg netop skrevet om HER. Caudalie skrev jeg om HER (læs om lengelevergener!). Danske Zinobel Instant Care Serum er et stærkt mix af antioxidanter.
Tredje række med Nivea’s dobbeltfasede Q10 pearls, som først mixes i serum, når man trykker på pumpen, er et virkelig futuristisk produkt (obs! man kan ikke længere vinde). Prevage/Idebenone skrev jeg om ovenfor.
Og så er der to nyheder – i hvert fald forholdsvis nye: Màdara Organic Skincare Time Miracle Cellular, der har erstattet vand med økologisk birkesaft, som efterfølges af jojobafrøolie, squalane, glycerin, betaine=en naturlig aminosyre som også findes i bl.a. rødbeder, havtorn, rød kløver, blåbær m.m. herunder to former for hyaluronsyre. Der er serum, dag-,nat- og øjenprodukt i serien. Kan købes bl.a. HER, hvor der er tilbud.
Prisvindende Juice Beauty har samme historie som andre økologiske naturbrands, en kvinde og mor til små børn – Karen Behnke – som finder behov for ‘rene’ produkter og kaster sig ud i projektet. Stem Cellular er en af serierne, med æblestamceller, resveratrol fra økologiske druer samt C-vitamin, E-vitamin og en lang række andre naturlige ingredienser og antioxidanter samt hurra! hyaluronsyre og glycerin. Der er alt fra rens til CC Cream, og serien forhandles bl.a. HER.
PS: Nej, jeg får ikke penge af Magasin, de forhandler bare rigtig mange produkter (;
Nej, hvor har du bare så mange lækre ting. Det er helt vildt 🙂 Jeg har også en del, men dit er så misundelsesværdigt 🙂 Jeg har lige købt Ren – beauty shot. Har du hørt om den? Måske vil den falde i jord hos dig. Kh. <3
Nanna: Det er jo mit arbejde, og jeg gemmer også tomme emballager for netop at kunne lave sådanne oversigter. Hvis jeg kun viser et produkt, så tænker I måske, at det er det eneste, jeg synes er godt – eller værre, at det er det eneste, der er. Jeg har ikke prøvet Ren beauty shot, men da det er et hyaluronshot, så ville den helt sikkert falde i min huds smag, det har du ret i ((;
Den tanke kan jeg godt lide 🙂 Mange ting virker, ikke kun en. Ja nemlig. Ser frem til at prøve den 🙂
Nanna: Jeg tror, man kan overføre det til livet generelt (; mange ting virker, der er ingen superløsning og slet ikke noget, der gælder for alle.
Godt indlæg, jeg sluger det helt.
Har dog læst et sted at man (måske) skulle undgå at bruge solcremer og dagcremer med vegetabilske olier i, da de skulle danne fri radikaler i omgang med sollys. Kan det være at det ligger noget i det? Vi ved jo fra madlavnings- og spise olierne at de er følsomme over for lys og varme, og at de nemt bliver harske. Hør gerne dine tanker om det 🙂
Jeg synes den nye solfaktor fra Origins er fantastisk, men alt, alt for lille, hvis man skal bruge det korrekte mængde så bliver det meget dyrt. I butikken sagde hun også at den ikke skulle bruges i direkte sol, som en solcreme, men kun som en city-creme, dvs under make-up til hverdagsbrug ikke som beskyttelse fra solen i sig. Det giver ikke mening for mig, enten beskytter den helt, eller ej. Jeg kan dog fatte at den fx ikke er vandfast som en regelret solferie-ved-poolen-solcreme, så den måske skal tages på et par gange i løbet af dagen, men det skal jo alle solcremer alligevel, og så kunne hun jo bare sagt at den ikke var vandfast. Hvordan er egentlig solcremer vandfaste?
Og det leder til det andet spørgsmål, er fysiske filtre altid foto-stabile, eller nedbrydes de også som de kemiske?
HeLene: Jeg er nødt til at gå nu kære HeLene, men jeg glemmer ikke alle dine gode spørgsmål!!
HeLene: Dejligt udfordrende spørgsmål, og se, hvad jeg fandt, som er meget klogere til sådan en nørd som dig end jeg er på filtre og fotostabilitet (til slut står noget om vandfast)……http://www.skinacea.com/sunscreen/uv-filters-chart.html#.V5DEg2nr2Uk
Så er der det med olierne, som har det med at blive harske – både dem til madbrug og hudbrug. Og du ved selvfølgelig alt om opbevaring, hvilket heller ikke er det, dit spørgsmål gælder.
Jeg har – som du sikkert også selv har – googlet på alle mulige ordsammensætninger, men der dukker ikke noget op. Jeg tør ikke svare dig, men jeg vil undersøge det for os. Umiddelbart vil jeg ikke mene, at forharskning er noget problem, når man smører en ikke-harsk olie på huden.
Hvis den ikke er harsk, så vil jeg mene, at den, den tid, den sidder på huden, er beskyttet af de antioxidanter, som er naturligt i den og som ofte yderlligere er tilsat i form af forskellige naturlige ekstrakter samt ekstra E-vitamin. Men faceoils vil altid have kortere levetid end en creme, og især hvis olien har mange essentielle fedtsyrer – lige som det gælder madolien.
Og så Origins….jeg forstår godt hendes forklaring, for det er jo netop at opfatte som et til-og-fra-ud-og-ind produkt, hvor den UV-beskyttelse, man trods alt får lidt af med SPF 45, skulle række. Det er altså ikke et produkt til ophold udendørs (hvis man vil være UV-beskyttet) men et supplement til en imponerende ingrediensliste med en del antioxidanter og naturlige UV-beskyttere foruden den titaniumdioxid, der står som no 3 på INCI.
Jeg fandt dette skriv på SPT – “Kan jeg bruge en dagcreme med SPF som solcreme på stranden?
Nej. Dagcreme med SPF er tænkt som daglig beskyttelse mod stråler for at undgå rynker. Men den er ikke udviklet med det formål at virke som solbeskyttelse på stranden. Brug derfor altid en solcreme, når du skal opholde dig i solen.”
Tak Lise, det giver mening og var brugbart, tak for du snuser det op. Bookmarker den side med spf ingredienserne. Og fordi jeg vil have solfaktor jeg ved jeg kan stole på, også i stærk sol, tror jeg at jeg holder mig til dagcreme uden solfaktor og så en reel solcreme ovenpå, før makeup. Mange tak!
HeLene: Jeg synes, det lignede en fin UV-faktor-infoside. Det lyder som en god strategi at vælge solcreme, når du har brug for effektiv beskyttelse. Allergy Certified har jo også nævnt, at det ikke er nogen god idé konstant at have huden i UV-filtre. Jeg snuser videre på det andet.