Kom lige med

Vi skal have næsen i noget dejligt

Hvis du er en af dem, der følger HER eller HER eller HER, for jeg har faktisk to Facebook-profiler (og stort tak i så fald ♥), så har du set story herunder. Men nu deler jeg den alligevel, fordi jeg synes, at vetiver er sådan en spændende duftnote og for min næse gerne i parforhold med citrus/grønne noter.

Vetiver er noget højt græs, som man brugte og sikkert stadig bruger til at flette måtter af, og så brugte man rødderne til at holde insekter væk. Fra sig selv og sine ting – tøj for eksempel. I aromaterapien kaldes vetiver ‘oil of tranquillity’ og virker altså beroligende. Duften varierer alt efter hvor denne græsart er høstet, men den karakteriseres som ‘earthy, woody, green’ hos eksperten HER, hvor du også kan se eksempler på parfumer med denne note – og vi er i den celebre afdeling med mange af dem.

Jeg er, som jeg har skrevet indtil flere gange, vild med Mark Buxton, og det er der andre end mig, der har været, for dette parfumemagergeni har før han gik selvstændig lavet dufte til luksusbrands som Givenchy, Van Cleef & Arpels, Cartier, Ferré, Burberry, Paco Rabanne – ikke at forglemme den første Comme des Garcons parfume. Han har i øvrigt et duftlys med vetiver i sortiment!

Jeg er også vild med de klassiske Aqua di Parma, hvor min næse netop møder citrus og colognenoter som mos og YES vetiver som i Colonia Futura. Og så synes jeg, at art deco flakonerne og de håndgjorte emballage, der er som de oprindelige er en fryd for øjet i en verden med hidsig fornyelse. Pst! Hvis du gerne vil have en duft, som du ikke løber ind i alle vegne, så kig i deres sortiment. Citrus er i øvrigt den eneste frugtnote, man kan skabe naturligt fra citrusskallens olier, andre frugtnoter laves med syntetiske molekyler.

Der laves masser af parfumer i dag med syntetiske noter, men den første stod ikke Ernest Beaux for til Chanel No 5, det gjorde derimod huset Houbigant, da de i 1882 fandt på at isolere coumarin fra tonkabønner for at skabe den helt specielle bregnenote til deres berømte Fougère Royale. Og den første fougereduft var en revolution. Tonkabønne er jeg også ret vild med, jeg stjal engang en bønne ved et pressemøde, som jeg ofte har snuset til, men nu kan jeg ikke finde den, det er straffen (jeg indrømmede mit tyveri til firmaet før jeg gik med den).

Noget af det specielle ved de syntetiske molekyler er, at de arbejder individuelt med ens egen lugt/duft, selv om der står samme navn på parfumen, så dufter den forskelligt på dig og andre. Vi har jo Zarko som mester på faget, og hans MOLéCULE 234.38 er nærmest kult.

Og så er der jo et mærke som Æther, der kun arbejder med de syntetiske molekyler med besynderlige navne og helt specielle resultater. Ofte unisex som Xtræm HER. Og ingredienserne er ambroxan, hedione, irotyl, globalide, iethylactat, phenyloxid…… jeg skal nok stoppe nu. De giver en “unisex, æterisk kærlighedselixir, der forstærker duften af varme, lystige kroppe.”

Jeg skrev om et møde med de syntetiske specialister HER, hvor jeg bl.a. fik historien om den syntetiske efterligning af jasmin, en populær note i parfume, og hvordan den bliver til næsefryd. For idole, som indgår, det lugter nemlig i sig selv af afføring og de to andre molekyler fra jasmin, som man anvender, lugter heller ikke for godt, hævdes det, men når de er sammen, så siger vores næse jasmin. Tænk at vide den slags.

Og her er vist med links og alt inklusive læsning til maaange dage. Mine fingre vil bare ikke stoppe (;